pcp04

Correcto, entonces tenes que verificar la señal ON_PANEL en bajo debe estar el panel alimentado, si esta correcto entonces debe estar mal el mosfet Q35 o algunos de los transistores [ATTACH type=full]5092[/ATTACH]

Genial @totto210! creo que nunca revise esa parte, seguro que habré tirado mas de un mother y seria sola una maldita resistencia smd XD!

Quizás eso funcione en Chaco y Santiago del Estero (por la temperatura) jaja, sabes que le mande el secador de pelo con aire caliente y el bloque de hielo en la cubeta ni se mosqueaba apenas se hacia agüita, con agua caliente a 80/90 grados le tuve que tirar como 5 veces.

Hola Totto! gracias por por las sugerencia, totalmente de acuerdo No Frost y de marca fue una de las mejores inversiones que hice! 22 años y la primera vez que la desarmaba. Algo que me había olvidado de comentar que en lugar de tirar agua caliente para quitar el hielo podrían dejar la heladera apagada y abierta 1 día para que descongele sola, en mi caso no podía esperar ya que tenia el frezzer lleno de alimentos. Slds

Acá estamos nuevamente tratando de reparar todo lo que aparece .. pero esto era mi Heladera que emperezo a joder para el fin de semana la final xD Heladera whirlpool 350 No Frost no enfriá en la parte inferior (conservación): Lo bueno que no es problema del compresor ya que enfriá correctamente en el frezzer, la heladeras no frost utilizan flujo de aire desde el frezzer a la parte inferior para enfriala. La heladera tiene una resistencia en el mismo frezzer (en el evaporador) que evita que se forme el hielo y a su vez el deshielo se utiliza para enfriar el compresor mediante una conducto que va desde una cubeta (especie de bandeja debajo del Evaporador) hasta una manguera de goteo que sale arriba de la bandeja del compresor. El problema de que no enfrié abajo por lo general se debe por la formación de hielo que no deja circular el aire, si se forma mucho hielo entonces o la resistencia (esta abierta) o un bimetalico (que va en serie) no están funcionado, si hay escarcha o poco hielo (por ejemplo en el cubeta de deshielo) podría ser los burletes del frezzer (no sellan bien permitiendo que ingresa el aire húmedo) o que el conducto se haya tapado entonces el agua acumulada se haya congelado, si la cubeta de deshielo se tapa no circula el aire frio hacia la parte inferior. La resistencia es fácil de medir, en mi caso era de aprox 300 ohms. El bimétalico es mas elaborado comprobarlo porque solo actual cuando la heladera debe deshielar En mi caso solo había hielo en el cubeta de deshielo, el cual me costo bastante sacar, solo fue efectivo tirar agua caliente, absorverla una vez que se haya enfriado y repetir el procedimiento hasta retirarlo o derretir todo el hielo, luego con un cable destapar el conducto que envía el agua a la bandeja del motor, Era evidente que se había tapado el conducto, la heladera tiene mas de 20 años, y el agua se empezó a congelar llegando el colector de hielo. Desarme: tiene 4 trabas para sacar el panel o tapa que cubre todo el mecanismo: [ATTACH type=full" width="919px" alt="1-DESARME FREZZER_20221223_212223.jpg]5085[/ATTACH] Luego sacar 4 tornillos para retirar el segundo panel que conviene el ventilador y finalmente bajar la placa de aluminio para tener mejor acceso a la parte inferior del evaporador: [ATTACH type=full" width="919px" alt="2-DESARME FREZZER_20221218_201444.jpg]5086[/ATTACH] Sistema no frost (parte fezzer) con sus partes: [ATTACH type=full" alt="3-DESARME FREZZER_20221218_203455_HIELO.jpg]5087[/ATTACH] Manguerita de goteo del agua sobre la bandeja del compresor: [ATTACH type=full" width="968px" alt="4_Manguera goteo_20221223_230636.jpg]5088[/ATTACH]

Por lo que he visto la falla era producida por el mal funcionamiento del u49 (5VBS), como ya lo reemplazaste y mide bien, verifica si tenes tensiones en el panel (VCC-panel) Slds

Hola, Podes subir fotos de las placas? La placa principal debe tener varias fuentes (podes ubicarlas por las bobinas y/o capacitores mas grandes), si hay transistores/mosfet de control de mecanismo revisar si no hay alguno en corto, si hay tensión en todas las fuentes habría que ver el cristal oscila y si hay datos en la memoria spi (suponiendo que tiene un 25Q/Lxx). Saludos

Recibí una UPS LYONN DESIRE-500 con error/alarma de alto consumo Luego de desarmarla encontré las resistencias R13 (SMD), R89 Y R80 (?) quemadas, por algún motivo la UPS tuvo una sobre tensión a la salida y quemo dichas resistencias, conociendo la falla y sabiendo (lógicamente siguiendo el circuito) que dichas resistencias se conectan a un operacional LM324 (pines 12 y 13) todo este circuito es el censado de carga, la salida del operaciones (pin14) va directamente al IC controlador de la UPS (ver siguiente imagen) Como la resistencia R13 era SMD, no se podría saber el valor y al no encontrar ninguna información en internet (la placa dice WAN NIEN 101V0) tuve que desarmar mi UPS Lyonn de 800VA suponiendo que al ser UPS pequeñas deberían usar la misma placa y así fue: la resistencia smd R13 decía "01C" que corresponde a 10k. Luego de cambiar las resistencias aun permanecía en falla lo que era de imaginar que también se había dañado el LM324. En total se cambiaron: R13 10K (smd x discreta) R89 0.1 ohms 3W R80 (?) 0.1 ohms 3W U1 LM342L X LM324N Fotos de la placa: Hasta la próxima!

Si perfecto con Alcohol etlico (el alcohol comun es mejor mata todo y no daña los componentes) y un cepillo de dientes.

Con respecto al cable marron que va a una bobina y esta al positivo del capacitor grande de al lado (segun observo) tal como indicas deberia ser el positivo de la fuente 12v, entonces el traformador tiene el puente de diodos para rectificar, es correcto? de lo contrario estan faltando los diodos para pasar la Alterna a continua. Los cable negros de la placa son masa (negativo) como ya habras visto. Mientras veia la foto me quedaba la duda de ese segundo capacitor que sale el cable amarillo... despues llegue a tu comentario del cable amarillo, si del lado placa el otro extremo del capacitor va a la salida del TDA entonces no cabe duda que el cable amarillo va al parlante. Habria que ver que ese integrado alargado que sale el cable rosa. Te quedan un cable blanco y un amarillo que salen casi proximos de la placa, tendrias que seguir el ciercuito de la placa para saber a donde van y que podrian ser. OJO.. la placa recibio bastante humedad se ve la pintura que cubre el cobre oscura y saltada, algunas pistas podrian haber "desaparecido" debajo de la pintura especialmente las mas finas. Saludos

Bien, los valores medidos en los mosfets no indican corto, lo que concuerda con la vez que prendio con el cable de 12v, no podia encender con un corto. Te paso una imagen del mother con las tensiones importantes, no son mediciones que yo realice pero las lineas rojas mas marcadas son las que he comprobado que estan correctas, logciamente los valores no tiene que ser exactamente el mismo: 5.0v o 5.05v es lo mismo. La tension Vcore (tension del micro) en este caso 1,3v puede variar segun el micro: [ATTACH type=full]5055[/ATTACH] Te comento como hacer para que el mother quede encendido y puedas medir las tensiones: cortas el cable verde de la fuente, cerca del conector al mother, y lo puenteas con un negro (o cualquier masa del mother) del extremo que va a la fuente, digamos forzas a la fuente a queda siempre encendida, asi podes medir tranquilo sin que se este apagando a los segundos, sin micro, vas a poder medir todas las tensiones excepto el Vcore, luego podes hacer esta prueba con el micro y medis el Vcore (ponele disipador/cooler). Saludos

Hola, El sintoma que describis es como el de un mosfet en corto, ahora si hay un mosfet en corto es muy raro que hubiera calentado el micro en esa situacion de encendido "forzado". Medición de mosfet de Vcore: Si bien es cierto que para medir un mosfet y saber si esta funcionando debes sacarlo, igualmente podes medir si hay corto sin sacarlos, pero debes sacar el micro, los micro tienen baja resistencia por lo tanto interfieren en la medición, el tester lo pones en diodo, por lo general se pone en corto el mosfet que esta directo a los 12v. Como tenes 4 fases de mosfet se puede comparar la mediciones de los mosfets de una fase con la otra. Pasos sugeridos para la prueba del mother: 1) Medir mosfets con el tester en diodo, mother desconectado de la fuente y sin micro. 2) Medir las tensiones del mother en cada bobina (logicamente sin el cable de 12v para que quede encendido) como para medir la tensión en la bobina tenes que dar vuelta el mother mejor es medir el mosfet mas cercado a la bobina. Hay mosfet de fuentes que no tienen bobinas por lo general estan cerca del chipset y/o entre el chipset y el micro, otra forma sensila, si no conoces las fuentes del mother, es medir directamente sobre el positvo de los capacitores aunque otras vez es del lado de abajo. 3) Probar sin micro, a diferencia de un Intel 775 que es muy raro que se queme, el micro podria estar en corto, si el mother queda encendido sin micro y con el cable de 12v podria ser problema del micro. 4) Probar con otro micro un sempron, etc. El orden de la secuencia es sabiendo que el paso anterior esta OK. Si queres que te de mi opinión tendrias que compartir una imagen con las mediciones que realizaste (mosfets y tensiones) Nota: Casi todos los mothers con chipset Nvidia terminan con problemas en sus soldadura por temperatura Saludos

Entonces no se cuelga la pantalla post? queda indicando "operating system no found", "insert boot media.." , etc como que no hay sistema operativo? El pinout del socket 1156 lo podes sacar de los boardviews de la series de mothers ASUS P7H55-M, ademas tiene el mismo chipset Saludos