pcp04

muy bien, por las dudas deberías verificar de cuanta corriente son los diodos y hacer algunas pruebas para mediar la corriente y tensión cargando esa fuente (trafo + 4 diodos + Capacitor es una fuente de rectificación de onda completa) con resistencias para ver cuanto se banca,

empezá con 2A hasta 3A de consumo, ejemplo con 4,7 ohms dará 2,55A pero deben ser resistencias polenta como de 10W minino, y si no tenes resistencias de bajo valor de 10W bueno veremos cuanto dará la fuente una vez terminada.

A la fuente de 12v esta le deberías agregar un modulo Step-Up si querés obtener tensiones mayores a 12v, o sino un regulador normal y obtendrías tensiones de 12v para abajo

Muchas gracias ahi estoy viendo las alternativas tengo una consulta se podria medir de cuanto es un transformador con las medidas del nucleo? Ahi te muestro mi transformador de 12v 1A que me parece que da mas por los diodos gruesos y demas. ahi esta con sus medidas y todo.

mhh.. no tengo esa relación tamaño amperaje, fijate los diodos y el fusible de la fuente de cuanto son, si el fusible esta a la salida del trafo y es de 2A entonces el trafo seria menor a 2A

@pcp04 Luego tengo este otro circuito que es un regulador de voltaje con un SPA65R72G lo hice con esos componentes por ser de piezas recicladas, lo probe para regular con esos 30V y me los regula muy bien el voltaje.

Ya me compre el amperimetro y voltimetro para hacer una fuente variable pero que me recomiendas el transformador de 12V 1A que no se como aumentar su amperaje (porque practicamente pienso que al pasar por el circuito anterior llamado divisor de voltaje pierda amperaje)

 

O me recomiendas ponerle una fuente capacitiva de una luz de emergencia? (Aunque tiene 9V desconozco su amperaje, esa cosa cargaba baterías de plomo como toda luz de emergencia)

 

El SPA65R72G es un mosfet canal N no un regulador:

https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_cn_sinai_power/spa65r72g.pdf

No entiendo como esta funcionado ese circuito con el mosfet, para probarlo bien debes ponerle un carga y medir la tensión, por ejemplo una resistencia de 100 ohms 10W o 220ohms 5W.

 

La batería típica de 12v 7a se cargan máximo 1A , en realidad son al 10%, con lo cual no vas a obtener mucho mas corriente.

 

Para hacer un fuente de laboratorio tenes estas alternativas:

1) Fuente "Lineal" con transformador, es decir No Switching, necesitas si o si un buen transformador lo ideal seria 30V 3A o 5A pero bueno con 24v 3A sirve también, depende la corriente máxima que quieras tener en tu fuente, siempre el calculo ideal lo hace con potencia (P=V*I es decir Watts=Voltaje*Corriente )

2) Comprar modulo de fuente DC-DC Step-Up, el transformador o fuente primaria es menor tensión que la tensión máxima de la fuente step-up

 

Saludos

lo hice rapido peri seria asi, dos capacitores de 2200uf 35V conectados en serie en donde un cable de la salida de 12v AC del transformador entra en el medio de estos capacitores y la otra entra en el medio de esos diodos rectificadores 1n4007 aunque le coloque otros mas grandes. Luego sale el voltaje de 30V sale por el positivo y negativo de los capacitores como se indica en la foto

Ah ok, es una fuente doblador de tensión, es una fuente sencilla para alimentar dispositivos que no requieren un tensión estable porque depende de la corriente que consumís el ripple que tenes

Hola,

Momento: el transformador es de 12v 1a eso son 12W, es decir el transformador no va a entregar mas de 12W, si el circuito eleva la tensión a 30v (no se como es el circuito que tenes, seria bueno que lo muestres) la corriente máxima a la salida será de 0,4A, el transformador no puede entregar mas potencia de la que fue diseñado, no vas a poder elevar la corriente sin poner un trasformador de mas corriente o potencia.

Slds

No, me referia a tomar el USB destinado al BT del slot que se usa para la placa Wifi, pero si estan todos los USB muertos no sirve tampoco

Buenas tardes, retomo el tema, no cambié el Q35 porque no lo conseguí por acá, pero estuve midiendo y el transistor funciona correctamente. Me puse a investigar y encontré el datasheet de la pantalla, y resulta que con un patrón mosaico el consumo de la misma es 1,13 amperes máximo, medí la corriente con un patrón mosaico y consume mas de 3 amperes, razón suficiente para quemar el U49. Con la fuente externa funciona correctamente. Es un tele que no justifica gastarle mucha plata en cambiar la pantalla, es 24" y ni siquiera es smart, por lo que va a funcionar con una fuente adicional de 5V que es habilitada por la señal ON_PANEL

Perfecto!, gracias por compartir la solución.

Saludos

Hola!

"Vamos por partes dijo Jack" tenes muertos todos los USB bueno fijate que hay varios dispositivos que también son USB: la Cámara, el Tactail (si tiene), el lector SD y también podría tener USB el mini-PCI de Wifi, estos dispositivos funciona? entiendo que si, podrías poner una plaquetica de switch USB tomando algunos de estos USB de dispositivos como entrada, va a depender del tamaño de la plaquetita de usb que consigas y del espacio que tengas en la notebook. Lo ideal seria que la placa WIFI sea PCI-e y tengas entonces libre el USB de ese conector, veo que el esquemático indica como USB 8 como BT (bluetooth) entonces ese es el USB del conector mini-pci, deberías probarlo primero "provisoriamente", digo tirando cablecitos...

 

Bueno ya a esta hora se me acabaron las ideas..jaja

 

Nota: nunca he visto conversores al revés (ETH a USB, etc)

Saludos

Yendo hacia atrás, esta tensión que alimenta el panel viene de 5VSB, pasando por Q35. Hay un par de transistores mas (Q409 y 411) que habilitan la conducción de Q35

 

Correcto, entonces tenes que verificar la señal ON_PANEL en bajo debe estar el panel alimentado, si esta correcto entonces debe estar mal el mosfet Q35 o algunos de los transistores

 

 

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Genial @totto210! creo que nunca revise esa parte, seguro que habré tirado mas de un mother y seria sola una maldita resistencia smd XD!

metes el ventilador y en 5min 10maximo ya esta lista

Quizás eso funcione en Chaco y Santiago del Estero (por la temperatura) jaja, sabes que le mande el secador de pelo con aire caliente y el bloque de hielo en la cubeta ni se mosqueaba apenas se hacia agüita, con agua caliente a 80/90 grados le tuve que tirar como 5 veces.

Hola Totto! gracias por por las sugerencia, totalmente de acuerdo No Frost y de marca fue una de las mejores inversiones que hice! 22 años y la primera vez que la desarmaba.

Algo que me había olvidado de comentar que en lugar de tirar agua caliente para quitar el hielo podrían dejar la heladera apagada y abierta 1 día para que descongele sola, en mi caso no podía esperar ya que tenia el frezzer lleno de alimentos.

Slds

Acá estamos nuevamente tratando de reparar todo lo que aparece .. pero esto era mi Heladera que emperezo a joder para el fin de semana la final xD

 

Heladera whirlpool 350 No Frost no enfriá en la parte inferior (conservación):

Lo bueno que no es problema del compresor ya que enfriá correctamente en el frezzer, la heladeras no frost utilizan flujo de aire desde el frezzer a la parte inferior

para enfriala. La heladera tiene una resistencia en el mismo frezzer (en el evaporador) que evita que se forme el hielo y a su vez el deshielo se utiliza para enfriar el compresor mediante una conducto que va desde una cubeta (especie de bandeja debajo del Evaporador) hasta una manguera de goteo que sale arriba de la bandeja del compresor.

 

El problema de que no enfrié abajo por lo general se debe por la formación de hielo que no deja circular el aire, si se forma mucho hielo entonces o la resistencia

(esta abierta) o un bimetalico (que va en serie) no están funcionado, si hay escarcha o poco hielo (por ejemplo en el cubeta de deshielo) podría ser los burletes del frezzer (no sellan bien permitiendo que ingresa el aire húmedo) o que el conducto se haya tapado entonces el agua acumulada se haya congelado, si la cubeta de deshielo se tapa no circula el aire frio hacia la parte inferior.

La resistencia es fácil de medir, en mi caso era de aprox 300 ohms. El bimétalico es mas elaborado comprobarlo porque solo actual cuando la heladera debe deshielar

 

En mi caso solo había hielo en el cubeta de deshielo, el cual me costo bastante sacar, solo fue efectivo tirar agua caliente, absorverla una vez que se haya enfriado y repetir el procedimiento hasta retirarlo o derretir todo el hielo, luego con un cable destapar el conducto que envía el agua a la bandeja del motor,

 

Era evidente que se había tapado el conducto, la heladera tiene mas de 20 años, y el agua se empezó a congelar llegando el colector de hielo.

 

Desarme: tiene 4 trabas para sacar el panel o tapa que cubre todo el mecanismo:

[ATTACH type=full" width="919px" alt="1-DESARME FREZZER_20221223_212223.jpg]5085[/ATTACH]

 

Luego sacar 4 tornillos para retirar el segundo panel que conviene el ventilador y finalmente bajar la placa de aluminio para tener mejor acceso a la parte inferior del evaporador:

[ATTACH type=full" width="919px" alt="2-DESARME FREZZER_20221218_201444.jpg]5086[/ATTACH]

 

 

Sistema no frost (parte fezzer) con sus partes:

 

 

[ATTACH type=full" alt="3-DESARME FREZZER_20221218_203455_HIELO.jpg]5087[/ATTACH]

 

 

Manguerita de goteo del agua sobre la bandeja del compresor:

 

[ATTACH type=full" width="968px" alt="4_Manguera goteo_20221223_230636.jpg]5088[/ATTACH]

Buen día, yo solucioné el problema de los 5 volts del U49, el led de standby después de unos parpadeos verdes vuelve a rojo, pero si desconecto el cable que va a la pantalla enciende normalmente quedando el led verde, la pantalla con iluminación, blanca porque no tiene señal, con audio. A alguno le pasó?

Por lo que he visto la falla era producida por el mal funcionamiento del u49 (5VBS), como ya lo reemplazaste y mide bien, verifica si tenes tensiones en el panel (VCC-panel)

Slds

Hola,

Podes subir fotos de las placas?

La placa principal debe tener varias fuentes (podes ubicarlas por las bobinas y/o capacitores mas grandes), si hay transistores/mosfet de control de mecanismo revisar si no hay alguno en corto, si hay tensión en todas las fuentes habría que ver el cristal oscila y si hay datos en la memoria spi (suponiendo que tiene un 25Q/Lxx).

Saludos

Recibí una UPS LYONN DESIRE-500 con error/alarma de alto consumo

 

 

 

 

Luego de desarmarla encontré las resistencias R13 (SMD), R89 Y R80 (?) quemadas, por algún motivo la UPS tuvo una sobre tensión a la salida y quemo dichas resistencias,

conociendo la falla y sabiendo (lógicamente siguiendo el circuito) que dichas resistencias se conectan a un operacional LM324 (pines 12 y 13) todo este circuito es el censado de carga,

la salida del operaciones (pin14) va directamente al IC controlador de la UPS (ver siguiente imagen)

Como la resistencia R13 era SMD, no se podría saber el valor y al no encontrar ninguna información en internet (la placa dice WAN NIEN 101V0) tuve que desarmar

mi UPS Lyonn de 800VA suponiendo que al ser UPS pequeñas deberían usar la misma placa y así fue: la resistencia smd R13 decía "01C" que corresponde a 10k.

Luego de cambiar las resistencias aun permanecía en falla lo que era de imaginar que también se había dañado el LM324.

 

En total se cambiaron:

R13 10K (smd x discreta)

R89 0.1 ohms 3W

R80 (?) 0.1 ohms 3W

U1 LM342L X LM324N

 

 

Fotos de la placa:

 

 

 

Hasta la próxima!

Si perfecto con Alcohol etlico (el alcohol comun es mejor mata todo y no daña los componentes) y un cepillo de dientes.

Con respecto al cable marron que va a una bobina y esta al positivo del capacitor grande de al lado (segun observo) tal como indicas deberia ser el positivo de la fuente 12v, entonces el traformador

tiene el puente de diodos para rectificar, es correcto? de lo contrario estan faltando los diodos para pasar la Alterna a continua.

Los cable negros de la placa son masa (negativo) como ya habras visto.

Mientras veia la foto me quedaba la duda de ese segundo capacitor que sale el cable amarillo... despues llegue a tu comentario del cable amarillo, si del lado placa el otro extremo del capacitor va a la salida del TDA entonces no cabe duda que el cable amarillo va al parlante.

 

Habria que ver que ese integrado alargado que sale el cable rosa.

Te quedan un cable blanco y un amarillo que salen casi proximos de la placa, tendrias que seguir el ciercuito de la placa para saber a donde van y que podrian ser.

 

OJO.. la placa recibio bastante humedad se ve la pintura que cubre el cobre oscura y saltada, algunas pistas podrian haber "desaparecido" debajo de la pintura especialmente las mas finas.

 

Saludos

Bien, los valores medidos en los mosfets no indican corto, lo que concuerda con la vez que prendio con el cable de 12v, no podia encender con un corto.

 

Te paso una imagen del mother con las tensiones importantes, no son mediciones que yo realice pero las lineas rojas mas marcadas son las que he comprobado que estan correctas, logciamente los valores no tiene que ser exactamente el mismo: 5.0v o 5.05v es lo mismo.

La tension Vcore (tension del micro) en este caso 1,3v puede variar segun el micro:

 

 

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Te comento como hacer para que el mother quede encendido y puedas medir las tensiones: cortas el cable verde de la fuente, cerca del conector al mother, y lo puenteas con un negro (o cualquier masa del mother) del extremo que va a la fuente, digamos forzas a la fuente a queda siempre encendida, asi podes medir tranquilo sin que se este apagando a los segundos, sin micro, vas a poder medir todas las tensiones excepto el Vcore, luego podes hacer esta prueba con el micro y medis el Vcore (ponele disipador/cooler).

Saludos

Hola,

El sintoma que describis es como el de un mosfet en corto, ahora si hay un mosfet en corto es muy raro que hubiera calentado el micro en esa situacion de encendido "forzado".

Medición de mosfet de Vcore:

Si bien es cierto que para medir un mosfet y saber si esta funcionando debes sacarlo, igualmente podes medir si hay corto sin sacarlos, pero debes sacar el micro, los micro tienen baja resistencia por lo tanto interfieren en la medición, el tester lo pones en diodo, por lo general se pone en corto el mosfet que esta directo a los 12v. Como tenes 4 fases de mosfet se puede comparar la mediciones de los mosfets de una fase con la otra.

 

Pasos sugeridos para la prueba del mother:

1) Medir mosfets con el tester en diodo, mother desconectado de la fuente y sin micro.

2) Medir las tensiones del mother en cada bobina (logicamente sin el cable de 12v para que quede encendido) como para medir la tensión en la bobina tenes que dar vuelta el mother mejor es medir el mosfet mas cercado a la bobina. Hay mosfet de fuentes que no tienen bobinas por lo general estan cerca del chipset y/o entre el chipset y el micro, otra forma sensila, si no conoces las fuentes del mother, es medir directamente sobre el positvo de los capacitores aunque otras vez es del lado de abajo.

3) Probar sin micro, a diferencia de un Intel 775 que es muy raro que se queme, el micro podria estar en corto, si el mother queda encendido sin micro y con el cable de 12v podria ser problema del micro.

4) Probar con otro micro un sempron, etc.

El orden de la secuencia es sabiendo que el paso anterior esta OK.

 

Si queres que te de mi opinión tendrias que compartir una imagen con las mediciones que realizaste (mosfets y tensiones)

 

Nota:

Casi todos los mothers con chipset Nvidia terminan con problemas en sus soldadura por temperatura

 

Saludos

Entonces no se cuelga la pantalla post? queda indicando "operating system no found", "insert boot media.." , etc como que no hay sistema operativo?

 

El pinout del socket 1156 lo podes sacar de los boardviews de la series de mothers ASUS P7H55-M, ademas tiene el mismo chipset

Saludos

En mi caso todas las net que se pueden hacer por hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM) las hago por hardware, necesitas un poco de presicion para trabajar con las resistencia smd pero no falla nunca, no hace falta reprogramar el bios si usas este metodo.

Tal como dice @LEO037:

Es un metodo o el otro, yo prefiero hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM)

Si por el metodo de Bios hace luces roja y azul y suponiendo que no se hayn volados resistencia cerca del bios, etc, cambia la memo por una 1600 (ahora no recuerdo si tiene que ser de 1.35 o 1.5v) luego reprograma el EC.

Hola,

La falla es rara, el mother detecta los discos y despues del post del bios queda en pantalla negra, cursor parpandeando o que hace?, Que modelo de mother es?

Para ver el pinout del procesador si podria buscar el esquematico de otro mother con socket 1156

Slds

Hola Ger! ¿probaste dejandola cargar a la bateria? si no lo hiciste, con el equipo apagado dejá que cargue o haga el intento y luego controlas , de esa forma vamos descartando por ej los mosfet de bateria

Segun recuerdo cargaba la bateria, pero ahora revisando nuevamente veo que no carga, prende el led de carga, el Windows indica cargador conectado pero realmente no carga (la fuente de carga no oscila), pero esto ocurrio depues de cambiar el Bq725A (lo saque de un mother donante), asi que volvio al BQ725A original y por ahora esta cargando apagada, la voy a dejar que cargue al 100%

Slds

Con solo poner la señal TS1# (es la misma que BAT1_IN_OC# indica al EC que hay una bateria) a masa ya es suficiente para que la notebook no de imagen, no hace falta colocar la bateria ... con solo simular que hay una bateria conectada ya es suficiente para que no de imagen.... muy extraño..

 

Saque el BQ725A, conecto la bateria el mother da video, apago, vuelvo a encender y no da video, saco la bateria, vuelvo a conectarla y sucede lo mismo: en el primer encendido da video y los siguientes no