pcp04

muy bien, por las dudas deberías verificar de cuanta corriente son los diodos y hacer algunas pruebas para mediar la corriente y tensión cargando esa fuente (trafo + 4 diodos + Capacitor es una fuente de rectificación de onda completa) con resistencias para ver cuanto se banca, empezá con 2A hasta 3A de consumo, ejemplo con 4,7 ohms dará 2,55A pero deben ser resistencias polenta como de 10W minino, y si no tenes resistencias de bajo valor de 10W bueno veremos cuanto dará la fuente una vez terminada. A la fuente de 12v esta le deberías agregar un modulo Step-Up si querés obtener tensiones mayores a 12v, o sino un regulador normal y obtendrías tensiones de 12v para abajo

mhh.. no tengo esa relación tamaño amperaje, fijate los diodos y el fusible de la fuente de cuanto son, si el fusible esta a la salida del trafo y es de 2A entonces el trafo seria menor a 2A

El SPA65R72G es un mosfet canal N no un regulador: https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_cn_sinai_power/spa65r72g.pdf No entiendo como esta funcionado ese circuito con el mosfet, para probarlo bien debes ponerle un carga y medir la tensión, por ejemplo una resistencia de 100 ohms 10W o 220ohms 5W. La batería típica de 12v 7a se cargan máximo 1A , en realidad son al 10%, con lo cual no vas a obtener mucho mas corriente. Para hacer un fuente de laboratorio tenes estas alternativas: 1) Fuente "Lineal" con transformador, es decir No Switching, necesitas si o si un buen transformador lo ideal seria 30V 3A o 5A pero bueno con 24v 3A sirve también, depende la corriente máxima que quieras tener en tu fuente, siempre el calculo ideal lo hace con potencia (P=V*I es decir Watts=Voltaje*Corriente ) 2) Comprar modulo de fuente DC-DC Step-Up, el transformador o fuente primaria es menor tensión que la tensión máxima de la fuente step-up Saludos

Ah ok, es una fuente doblador de tensión, es una fuente sencilla para alimentar dispositivos que no requieren un tensión estable porque depende de la corriente que consumís el ripple que tenes

Hola, Momento: el transformador es de 12v 1a eso son 12W, es decir el transformador no va a entregar mas de 12W, si el circuito eleva la tensión a 30v (no se como es el circuito que tenes, seria bueno que lo muestres) la corriente máxima a la salida será de 0,4A, el transformador no puede entregar mas potencia de la que fue diseñado, no vas a poder elevar la corriente sin poner un trasformador de mas corriente o potencia. Slds

No, me referia a tomar el USB destinado al BT del slot que se usa para la placa Wifi, pero si estan todos los USB muertos no sirve tampoco

Perfecto!, gracias por compartir la solución. Saludos

Hola! "Vamos por partes dijo Jack" tenes muertos todos los USB bueno fijate que hay varios dispositivos que también son USB: la Cámara, el Tactail (si tiene), el lector SD y también podría tener USB el mini-PCI de Wifi, estos dispositivos funciona? entiendo que si, podrías poner una plaquetica de switch USB tomando algunos de estos USB de dispositivos como entrada, va a depender del tamaño de la plaquetita de usb que consigas y del espacio que tengas en la notebook. Lo ideal seria que la placa WIFI sea PCI-e y tengas entonces libre el USB de ese conector, veo que el esquemático indica como USB 8 como BT (bluetooth) entonces ese es el USB del conector mini-pci, deberías probarlo primero "provisoriamente", digo tirando cablecitos... Bueno ya a esta hora se me acabaron las ideas..jaja Nota: nunca he visto conversores al revés (ETH a USB, etc) Saludos

Correcto, entonces tenes que verificar la señal ON_PANEL en bajo debe estar el panel alimentado, si esta correcto entonces debe estar mal el mosfet Q35 o algunos de los transistores [ATTACH type=full]5092[/ATTACH]

Genial @totto210! creo que nunca revise esa parte, seguro que habré tirado mas de un mother y seria sola una maldita resistencia smd XD!

Quizás eso funcione en Chaco y Santiago del Estero (por la temperatura) jaja, sabes que le mande el secador de pelo con aire caliente y el bloque de hielo en la cubeta ni se mosqueaba apenas se hacia agüita, con agua caliente a 80/90 grados le tuve que tirar como 5 veces.

Hola Totto! gracias por por las sugerencia, totalmente de acuerdo No Frost y de marca fue una de las mejores inversiones que hice! 22 años y la primera vez que la desarmaba. Algo que me había olvidado de comentar que en lugar de tirar agua caliente para quitar el hielo podrían dejar la heladera apagada y abierta 1 día para que descongele sola, en mi caso no podía esperar ya que tenia el frezzer lleno de alimentos. Slds

Acá estamos nuevamente tratando de reparar todo lo que aparece .. pero esto era mi Heladera que emperezo a joder para el fin de semana la final xD Heladera whirlpool 350 No Frost no enfriá en la parte inferior (conservación): Lo bueno que no es problema del compresor ya que enfriá correctamente en el frezzer, la heladeras no frost utilizan flujo de aire desde el frezzer a la parte inferior para enfriala. La heladera tiene una resistencia en el mismo frezzer (en el evaporador) que evita que se forme el hielo y a su vez el deshielo se utiliza para enfriar el compresor mediante una conducto que va desde una cubeta (especie de bandeja debajo del Evaporador) hasta una manguera de goteo que sale arriba de la bandeja del compresor. El problema de que no enfrié abajo por lo general se debe por la formación de hielo que no deja circular el aire, si se forma mucho hielo entonces o la resistencia (esta abierta) o un bimetalico (que va en serie) no están funcionado, si hay escarcha o poco hielo (por ejemplo en el cubeta de deshielo) podría ser los burletes del frezzer (no sellan bien permitiendo que ingresa el aire húmedo) o que el conducto se haya tapado entonces el agua acumulada se haya congelado, si la cubeta de deshielo se tapa no circula el aire frio hacia la parte inferior. La resistencia es fácil de medir, en mi caso era de aprox 300 ohms. El bimétalico es mas elaborado comprobarlo porque solo actual cuando la heladera debe deshielar En mi caso solo había hielo en el cubeta de deshielo, el cual me costo bastante sacar, solo fue efectivo tirar agua caliente, absorverla una vez que se haya enfriado y repetir el procedimiento hasta retirarlo o derretir todo el hielo, luego con un cable destapar el conducto que envía el agua a la bandeja del motor, Era evidente que se había tapado el conducto, la heladera tiene mas de 20 años, y el agua se empezó a congelar llegando el colector de hielo. Desarme: tiene 4 trabas para sacar el panel o tapa que cubre todo el mecanismo: [ATTACH type=full" width="919px" alt="1-DESARME FREZZER_20221223_212223.jpg]5085[/ATTACH] Luego sacar 4 tornillos para retirar el segundo panel que conviene el ventilador y finalmente bajar la placa de aluminio para tener mejor acceso a la parte inferior del evaporador: [ATTACH type=full" width="919px" alt="2-DESARME FREZZER_20221218_201444.jpg]5086[/ATTACH] Sistema no frost (parte fezzer) con sus partes: [ATTACH type=full" alt="3-DESARME FREZZER_20221218_203455_HIELO.jpg]5087[/ATTACH] Manguerita de goteo del agua sobre la bandeja del compresor: [ATTACH type=full" width="968px" alt="4_Manguera goteo_20221223_230636.jpg]5088[/ATTACH]